* Este tutorial está realizado íntegramente por Connann. En caso de que lo necesites no cuesta nada poner de dónde lo has sacado y mencionar a su autor *
En este tutorial vamos a ver, paso a paso, la manera de realizar con materiales al alcance de todos, un ejemplo bastante realista de lo que es una pared de ladrillo rústico. Con esta escenografía resultante podremos representar escenas ambientadas en cualquier universo: Retro-futurista, Segunda Guerra Mundial…
Materiales necesarios:
- Regla,
- Tijeras,
- Cútter,
- Pincel de goma (opcional),
- Bolígrafo,
- Destornillador (mini),
- Cola blanca,
- Pasta DAS (pasta de papel),
- Poliestireno fino (DEPRON) / Cartón pluma,
- Pieza de metal/plástico (para realizar el molde de ladrillo).
Paso a Paso:
1.- Aunque parezca algo absurdo, debemos tener muy claro desde un principio lo que pretendemos representar. No hay nada mejor que realizar un boceto de la pieza tal y como la tenemos en mente o, de manera más simple, recoger información (fotografías, dibujos…) a través de internet.En el caso que vamos a ver en el tutorial, realizo un dibujo de la fachada del edificio que quiero representar, en este caso, una fachada en en ruinas,
2.- El edificio constará de 2 plantas, adecuadas todas las dimensiones a la escala de 28 mm. de las miniaturas que emplearemos para completar la escena.
Es ahora cuando necesitamos la regla, el bolígrafo y el poliestireno fino (DEPRON) o en su defecto cartón pluma (ambos productos se pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades o modelismo),
Para la fachada que pretendemos realizar, las medidas son de 10 cms. de ancho por 25 cms. de alto. Hay que tener en cuenta que al ser un edificio en ruinas, las líneas rectas de las arquitectura deben romperse, dando paso a curvas y otro tipo de formas geométricas más aleatorias,
3.- Sobre el poliestireno marcaremos la altura y anchura del edificio y dibujaremos su silueta, intentando en esta primera fase reducir todos los elementos de la arquitectura a la geometría más básica: líneas rectas y ángulos,
4.- Después de representar las principales partes que compondrán la fachada del edificio, podemos dibujar sobre ella líneas simulando ladrillos, desconchones de la pared y cualquier otro elemento que queramos poner en el edificio final.
No importa si marcamos mucho con el bolígrafo los trazos sobre el poliestireno fino o el cartón pluma, ya que después de este proceso comenzaremos a cubrir con pasta la fachada.
Es en este momento cuando deberemos crear los volúmenes, dar tridimensionalidad a la fachada del edificio. Para ello recortaremos tiras de poliestireno de grosor muy fino que pegaremos con cola blanca sobre las líneas anteriormente marcadas.
Puede darse el caso de que la base de poliestireno sea muy fina; no hay problema, ya que podemos pegar sobre ella cuantas capas de poliestireno queramos para darle grosor al muro (eso sí, siempre con la misma forma). En este caso el grosor de la pared es de unos 2 cms.
Podemos representar el alero del tejado, la cornisa de una ventana, un zócalo, una pilastra… lo que queramos,
5.- Una vez tenemos el “esqueleto” del edificio, llega el momento de texturizar el mismo. Para ello una buena solución es emplear pasta para modelar DAS, pasta de papel que no ensucia excesivamente, es fácil de manejar (siempre con un poco de agua en los dedos) y seca al aire en un período de tiempo relativamente corto.
En los materiales a emplear he hecho referencia a una tarjeta de crédito o cualquier superficie de plasticard. Es lo que yo he empleado como paleta para aplicar la pasta sobre la base de poliestireno. Además de evitar mancharme las manos, da un acabado mucho más liso y perfecto.
* El pincel de goma nos sirve para llegar a las zonas más inaccesibles de la fachada y quitar o poner el exceso/carencia de pasta DAS,
6.- Aplicada ya la base de pasta DAS sobre la superficie, llega el momento de dar forma y realismo a los diferentes materiales que conformarán nuestra fachada.
Como se puede ver en el boceto dibujado, la parte inferior del edificio será de cemento, mientras que la zona superior será de ladrillo.
Es aquí donde llega el verdadero dolor de cabeza del proceso, el realizar ladrillos de la manera más realista posible. No existen trucos mágicos, pero sí técnica y grandes dosis de paciencia.
Sobre la pasta de modelar fresca, debemos dejar impresa la forma del ladrillo, pero para ello deberemos crearnos antes un molde con dicha forma.
Yo elegí realizar el molde en un material resistente al uso y sobretodo sencillo de realizar. Rebuscando entre los trastos encontré el casquillo de una bala de pequeño calibre, ideal para lo que quería.
Un poco de desgaste con el Dremel le dio la definitiva forma rectangular de un ladrillo (podéis emplear incluso el metal de una lata de refrescos con la forma indicada, un plástico adaptado con el aspecto rectangular…)
* En esta foto se puede observar cómo el molde aplicado sobe la pasta fresca detalla a la perfección el aspecto de un verdadero ladrillo. Debemos seguir siempre una línea recta (para no torcernos) a la hora de realizar las trazadas de ladrillo e ir modificando el apoyo de los ladrillos uno sobre otro, a la manera de las paredes reales.
El colorido que nos ofrece el edificio con la pasta DAS fresca es de un húmedo color gris. Es en ese momento, repito, cuando hay que marcar la forma de los ladrillos, desconchones y cualquier otro efecto de derrumbe o desgaste,
7.- Una vez se haya secado la pasta de modelar, el color de la misma habrá cambiado del intenso aspecto húmedo grisáceo a un tono blanco. Mientras la pieza está fresca el peso es algo significativo, pero en cuanto se seca (conviene recordar que esto se produce en contacto con el aire, dependiendo el tiempo de secado en función de la cantidad de pasta aplicada) se convierte en un peso muy ligero, ideal para escenografía.
* El material con el que vamos a trabajar a partir de ahora es algo frágil. No se rompe con la “mirada”, pero hay que manipularlo con cuidado para no estropear el trabajo previo.
Con la pasta seca, llega el momento de emplear el mini destornillador que comentaba en los materiales del principio. ¿Para qué? Principalmente para dar la forma y volumen real a los ladrillos,
El destornillador nos va a servir para marcar el contorno de los ladrillos y darles un efecto de 3 dimensiones. Es una tarea laboriosa y aquí no hay más truco que encomendarse a algún santo para que nos de paciencia y meterle horas. Todo el trabajo que se haga ahora lucirá muchísimo más en la obra terminada.
Proceso a seguir:
- en la siguiente foto (ejemplo de obra realizada en otra fachada) se puede ver cómo la pared ya seca es totalmente plana, aún a pesar de tener impresa la forma de los ladrillos,
La La función del destornillador, como ya he comentado, es la de rebajar la pasta existente en las juntas de los ladrillos. Si analizamos una pared de ladrillo rústico real veremos cómo existe una línea de cemento “hundido” como separación entre cada ladrillo, lo que dota de relieve, de entrantes y salientes, a la fachada.
Lo mejor es presionar con el destornillador o un punzón dando la forma deseada y retirar el polvillo sobrante mediante ligeros soplos de aire.
* Es el momento indicado para simular grietas, ladrillos rotos, impactos de bala… sobre la superficie enladrillada.
Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el aspecto de la fachada mejora enormemente gracias al desgaste de la pasta sobrante,
8.- Una vez tengamos las paredes necesarias (en este proyecto he empleado sólo 2 y parcialmente destruidas, pero las posibilidades son enormes, según tamaño, estilo…) llega la hora de pegar las partes que compondrán el edificio.
Es un momento muy delicado del proceso, pues es lo que convertirá una serie de piezas sueltas en un conjunto, de ahí que debamos hacerlo con sumo cuidado y atención.
Aparte de emplear cola blanca para unir las 2 partes de la fachada de este tutorial, he introducido 3 o 4 alfileres en la unión de ambos muros para reforzar la adhesión. Para evitar que el ensamblaje sea malo, me he ayudado de un par de gomas elásticas y de cinta de carrocero (o en este caso cinta de enmascarar de la marca japonesa Tamiya) que mantienen intacta la disposición de la arquitectura,
9.- una vez llegados a este punto del proceso, tendremos la estructura delantera del edificio totalmente terminada, a excepción de los detalles que completarán la escena y la dotarán de realismo (cableado eléctrico, carteles, tubería, canalera, pintadas…)
El interior del edificio también conviene ser decorado, pero eso ya es otro cantar, al igual que el pintado del ladrillo.
Espero que os haya gustado y os sirva este tutorial producto de mi propia experiencia y curiosidad modelística.
Un saludo...
Pd. Os pongo unas fotos que ilustran el resultado de las paredes realizadas a lo largo de este tutorial.
Pd2. Tenéis el tutorial en formato .pdf para descargar de manera totalmente gratuíta aquí:
http://www.megaupload.com/?d=HC3PUJL0
podías poner el proceso de pintura de esa maravillosa ruina que te has creado. 